Брахманы в храмах и магнаты в тюрьмах

Люди с пионерским детством знают, что Камбоджа — это та самая зеленая блямба на политической карте мира, зажатая меж Таиландом, Лаосом и Вьетнамом, которая когда-то звалась Кампучией и изнывала под диктатором Пол Потом.

Нога первого русского туриста ступила в Камбоджу в начале 2000-х, когда там еще вовсю буянили красные кхмеры. Но для нашего человека наличие теплого Сиамского залива, почти не обитаемых живописных островов, белого песка и дешевого сервиса перевесило ужасы, таящиеся в непролазных джунглях. Сейчас, как уверяют камбоджийские власти, партизаны уже усмирены. Его Величество камбоджийский король навел относительный порядок, и вместо партизанских троп кое-где даже появились асфальтированные дороги.

Все пути в Камбодже ведут в Пномпень или Сим Рип, до них же вас доведет язык — любой, ибо других мегаполисов в стране просто нет. А если вы рветесь сразу в пляжные бездельники, вам в Кеп, Кампот или Сиануквиль — эти места здесь пляжем зовутся. И, в общем-то, не зря: залив там есть, кое-где есть и песок, и инфраструктура в виде шалманов с едой, выпивкой и массажем.

Куда бы и на чем вас ни везли, путь будет лежать вдоль бескрайних рисовых террас, сплошь утыканных треугольниками шляп гнущих в поле спину местных жителей. Нередко на дорогу прямо вываливаются причудливо переплетенные в диковинные кущи тропические растения — это наступают джунгли. Лесоповальная техника их не берет, и вырубать приходится вручную. Вот почему древности тут выглядят недобросовестно очищенными от растительности: бедняжки кхмеры-дровосеки просто не успевают высвобождать наследие веков из жадно тянущихся к ним ветвей. С вечера вырубит кхмер проплешину, а к утру ее как не бывало!

В Камбодже недолюбливают американцев, а посему вовсе не выдают им визы на въезд. Раньше кхмеры нормально относились к туркам и арабам. Но потом произошло 2 (!) инцидента (это при том, что страна не маленькая) — и нормальное отношение все вышло. А все дело в том, что один араб и один турок, независимо друг от друга и в разное время, женились на кхмерках и увезли их к себе. А потом гражданки Камбоджи были обнаружены проданными в притоны Турции и Египта соответственно. В мести за своих родина решила не мелочиться — и на сегодняшний день ни арабов, ни турок не пускают в Камбоджу вообще.

Но если кто настаивает, то может подать челобитную Его Величеству. Окончательный вердикт — кого пускать, а кого гнать в шею — выносит самолично камбоджийский самодержец.

А вот русских в Камбодже любят (правда, не знаю, как изменилось это отношение после инцидента с г-ном Полонским). В стране работает много русских гидов. И, похоже, им посулили хороший процент с каждой российской инвестиции в ослабленную войнами страну. Вот они и стараются как могут — расписывают бешеный рост здешней экономики, лояльные законы и быструю окупаемость каждого вложения. Выглядит это довольно забавно.

Едешь себе на автобусе по камбоджийскому бездорожью, кругом лачуги на сваях. И тут гид говорит:

— Вы не смотрите, что у них снаружи все так простенько. На самом деле кхмеры живут очень хорошо! Внутри каждого жилища евроремонт, современная бытовая техника, а за каждой лачугой — по два роскошных джипа на семью. А Wi-Fi здесь есть даже в джунглях! У Камбоджи большой потенциал и блестящее финансовое будущее! Вкладывайте денежки в перспективный рынок, господа, пока его не попилили!

Уже по дороге становится понятно, кого и зачем сюда тянет: инвесторов с не очень большими для России деньгами и авантюристов всех мастей. Каких только «остапов бендеров» здесь нет — и от туризма, с турпакетом «партизанские тропы красных кхмеров», и от оккультизма, с семинарами по «тайным обрядам древних кхмеров». А еще тех, кто не преуспел в родных краях, но здесь может чувствовать себя почти камбоджийским королем, сдавая однушку в московском Бутове.

В первой части пути я честно высматриваю дорогие внедорожники и халявный Интернет под пальмой. Но потом нас привозят в деревню вьетнамцев, где жители плавают в районный супермаркет в жестяных тазах для стирки, а сам супермаркет представляет собой плот с наваленным на него разнокалиберным добром...

Вьетнамские соседи кхмеров в Камбоджу побежали в середине прошлого века, когда во Вьетнаме вспыхнула война. Но благополучная дополпотовская Камбоджа эмигрантов не принимала: жить на камбоджийской земле могли только те, кто на ней родился. Однако о водной поверхности Камбоджи в том законе не было ни слова, и находчивые вьетнамские беженцы обосновались на озере Тонлесап, где и живут по сей день. Их поселки не водные, а именно плавучие и постоянно перемещаются. Стационарно на сваях разместиться не удалось, так как озеро Тонлесап имеет уникальную особенность — оно постоянно меняет свои размеры. Деревень на озере несколько, в самой большой живет более пяти тысяч человек.

Даже после смерти вьетнамцам нет места на камбоджийской земле: закапывать в нее своих покойников они не имеют права. Не для слабонервных объясню, как выглядит вьетнамское кладбище: жители плавучих лачуг подвешивают тела умерших под дом, чтобы их не унесло течением. Так и дрейфуют себе покойные вместе с ныне здравствующими. Здесь же жители деревни берут воду для питья и готовки, туда же ходят в туалет, там же моются сами, моют посуду и стирают одежду. В плавучей деревне есть ресторан вьетнамской кухни — специально для туристов. На его борту сидели две вьетнамки и мыли посуду в озере. После этого угощаться изысками вьетнамской кухни расхотелось даже мне — хотя я, как всякий журналист, любопытна.

В качестве домашних питомцев у жителей вьетнамской деревни — крокодилы и кобры. Они навалены в кучу в специальных углублениях на верандах домов, похожих на палубы кораблей. С ними играют вьетнамские дети, и в них всего за $1 можно метнуть в животное жестяную банку. А потом наблюдать, как разъяренный аллигатор грызет металл, а кобра шипит и изгибается...

Вьетнамцы — хорошие торговцы, кхмеры охотно посещают вьетнамские плавучие рынки, но более тесной камбоджийско-вьетнамской любви и дружбы не наблюдается. Да и внешне они не похожи. Кхмеры довольно светлокожие, с крупными миндалевидными глазами и кудрявыми волосами. По одной из версий этнологов, кхмерские корни находятся… у нас, в Алтайском крае! Очень давно, конечно.

В храмовом комплексе Ангкор, карабкаясь по узким и кривым ступенькам, чувствуешь себя расхитительницей гробниц. Древние сооружения с выбитыми безглазыми ликами божеств выглядят мрачновато, а на закате — так и вовсе зловеще. Джунгли отступают неохотно — прямо через крыши прорастают деревья-монстры. На одном из храмов снизу вверх древними выбита колонка эволюции: динозавры — обезьяна — человек... Две последние картинки затерты. А ведь, если верить историкам, на территории Камбоджи никогда не водилось динозавров! Откуда храмовые жрецы знали, как они выглядят? И почему затерли два последних этапа эволюции? Неужто испугались того, что нас с вами ждет?..

В этом месте и снимали Анджелину Джоли в роли Лары Крофт. После чего актриса посетила местного брахмана и усыновила нескольких камбоджийских детей. Говорят, местный гуру дал ей некие секретные заповеди. Только рассказывать, в чем они заключаются, никому нельзя — даже Бреду, даже Питту. Я тоже посетила брахмана: он сидит на каменном полу храма в окружении буддийских принадлежностей и, не глядя на визитера, бормочет пророчества... на санскрите! А услуги переводчика с мертвого языка не прилагаются. Но процедура все равно волнительная. Надо поцеловать старцу руку, опуститься перед ним в позу лотоса, положить в специальную чашу 1 доллар и загадать желание. Завершив минутный обряд, старец перевязывает посетителю запястье красной веревочкой, которая, по идее, должна развязаться сама, когда желание исполнится. Я заметила, что у некоторых русских туристов на запястье штук по 5 таких веревочек — вот жадные же люди, по нескольку раз проходят, чтобы уж наверняка все сбылось! А брахману лишняя прибыль. Согласно обряду, женщинам повязывают левую руку, а мужчинам — правую. Но у некоторых туристов мужского пола провидец упорно отталкивал протягиваемую ему правую руку и вязал свою магическую веревочку на левую. Это вызвало возмущение туриста из Нижнего Тагила.

— Здесь имеется в виду не конкретно пол, — терпеливо объяснял гид, — а то, какого начала в вас больше — мужского или женского.

— Я ему покажу бабье начало!.. — кипятился турист Вова.

К счастью, Вову удалось обезвредить в ближайшем ларьке, где давали продегустировать домашний рисовый самогон. А наш крохотный кхмерский гид, про которого я почему-то думала, что ему лет 17, вдруг под конец экскурсии решил нам представиться и назвался… Максимкой! Когда он поделился, что учился в Москве, я поинтересовалась, сколько ему лет. Максимке оказалось 47, и у него уже 5 внуков...

В Пномпене и Сим Рипе, которые заслужили приставку Сити, туристов непременно заманят на ювелирную фабрику. Натуральные камни, которые здесь и без того дешевы, можно купить еще и из-под полы. Я, например, рассматривала на прилавке под стеклом симпатичный гарнитур с крупными синими сапфирами, он стоил в пределах $500. Это заметила юная кхмерка, сидящая на кассе. Она подбежала к продавщице из моего отдела, пошепталась с ней, а через минуту меня отвели в угол и предложили приобрести приглянувшийся комплект всего за $200, но без кассового чека. Я согласилась — впрочем, не сильно веря в то, что меня не надуют. В конце концов, такую сумму в Европе можно отдать за качественную бижутерию. Но ювелир в Москве подтвердил: сапфиры настоящие!

Что же касается камбоджийских тюрем, то они, как уже писал «МК», входят в число «самых перенаселенных» в мире. И Сергей Полонский — не первый заключенный россиянин.

Первым камбоджийским зэком русского происхождения стал 44-летний директор крупной строительной компании Александр Трофимов. Впоследствии выяснилось, что под этим именем скрывался в Камбодже Станислав Молодяков (после преступлений против несовершеннолетних в России его разыскивал Интерпол).

Его арестовали в Камбодже в октябре 2007 года по подозрению в педофилии, а в ноябре 2008-го камбоджийский суд признал его виновным в растлении 19 несовершеннолетних камбоджиек, младшей из которых было всего 7 лет. За каждое такое «удовольствие» русский толстосум платил от 2 до 5 тысяч долларов. По камбоджийским меркам это огромные деньги.

В общей сложности по суровым камбоджийским законам Трофимова приговорили к 21 году тюрьмы, но в декабре 2011 года он вдруг вышел на свободу... по личному указу короля Камбоджи Нородома Сиамони! По Москве тем временем бродили слухи, что этому якобы поспособствовали материально.

Во дворце камбоджийского короля ситуацию объяснили тем, что об освобождении русского богача ходатайствовала… сама тюрьма! Мол, надзиратели сами написали королю челобитную с просьбой отпустить русского узника.

Как выяснилось, наш магнат на нарах катался как сыр в масле: его даже периодически отпускали на волю — развеяться и навестить стройплощадку возле Сиануквиля, где его фирма возводила первый камбоджийский мегакурорт за 300 миллионов долларов. Камбоджийская тюрьма и не исправила нашего богатея: уже через несколько месяцев после королевской амнистии Трофимова вновь задержали — с 11-летней камбоджийкой, прямо в лачуге ее родителей. Теперь экстрадированного магната исправляют в родной тюрьме — Интерпол его все-таки настиг...