340 дней солнца

Радушно улыбающиеся пограничники. Водители такси и автобусов, ненавязчиво интересующиеся, куда тебе нужно добраться. И, конечно, приветливые лавочники, предлагающие на улицах свои товары. Самый популярный вопрос, который я слышала по десятки раз на дню, «откуда ты?». Большинство приезжих, конечно, не знают греческого, но необходимый и быстро запоминающийся минимум в виде «калимеро», «калиспера» — «здраствуйте», «до свидания», и «эвхаристо», «достэ му» — «спасибо», «дайте вон то», осваиваешь сразу.

Родос — четвертый по величине греческий остров, часть архипелага Додеканес. Над этой землей 340 дней в году светит солнце. Именно поэтому Родос называют островом света и тепла, приписывая ему покровительство бога Гелиоса.

Дух времени ощущается на каждом шагу. Родос был обитаем еще в доисторические времена и очень быстро превратился в один из крупных центров греческого мира. На протяжении многовековой истории этот лакомый кусочек земли оказывался под властью римлян, рыцарей-иоаннитов, турок и итальянцев. Но после Второй мировой войны его все же присоединили к Греции.

Для меня Родос начался с одноименного старого города, административного центра этой земли. Мощеные белой галькой улочки, своды, арки, приземистые дома разных эпох, обилие зелени, цветов, уютных двориков, кафешек и особой атмосферы смешанности времен.

В этом месте сочетается новое и старое. Через дорогу от современного по местным меркам дома 13-го века может стоять эллинистическая постройка 3-го века до нашей эры... Развалины не огорожены, к ним можно спуститься и дотронуться в прямом смысле этого слова до глубины веков. К старине относятся не как к чему-то особенному, а как к повседневности, в которой живут, однако оберегают и заботятся.

— Все это находится под эгидой ЮНЕСКО. Город основали в 408 году до н.э. Удивительно насколько здесь все перемешано: дворец, акрополь, православные и языческие храмы, турецкие мечети. Кстати, стоит сказать, что во всех старых постройках живут люди, хотя они и являются памятниками культуры, — объясняет экскурсовод Наталья.

В старом городе огромное количество лавок, продающих знаменитое оливковое масло, не менее известные греческие самодельные кожаные сандалии, серебряные украшения ручной работы, свежевыжатый апельсиновый сок (безумно вкусный) и много всего другого. И немудрено: львиную долю дохода местных жителей приносит туризм. Одна маленькая деталь — абсолютно все, что покупается, заворачивается продавцами в красивую обертку и присыпается сверху ванилью!

— У многих семейный бизнес, — говорит владелец лавки кожаных изделий с прекрасным греческим именем Аполл. — Моя семья занимается этим столетиями. Я вот продолжаю. Кожа хорошо садится на ногу, облегает и не натирает. Правда, она со временем растягивается, но ее, как натуральный материал, можно подтянуть. Эту услугу мы оказываем бесплатно. Кстати, не хотите купить сандалии? Всего 37 евро, обычная цена около 50.

В таких сандалиях, кстати, многие ходят. Красиво и удобно. На каблуках долго не протянешь, хотя местные девушки умудряются. Крупной галькой выложены все улицы в исторической части города. По сведениям историков, столетия назад эти камешки собирали только дети. Взрослые организовывали специальные группы и снаряжали подростков на целый день. Задача была найти на побережье одинаковые по цвету и размеру камни. Как правило, искали белые и черные. После того, как необходимое количество было найдено, к работе приступал мастер. Рисунок засыпался исключительно песком, для того чтобы вода не застаивалась, а уходила в землю. По словам греков, такая техника мощения улиц характерна для всей островной части Греции. Она используется и по сей день. Подобной мелкой брусчаткой выложены улицы и новой части города.

Самый популярный и удобный здешний способ передвижения по городу — мопед. На них ездят практически все. Во-первых, расстояния не такие большие, чтобы покупать машину. Во-вторых, удобно ездить по узким улочкам, да и бензина нужно не так много, как для более габаритной техники. Кстати, прокат обойдется довольно дешево — около 20 евро за сутки.

— Если посмотреть, то здесь почти не увидишь дорогих и больших машин. Малолитражки на острове в большем почете. Бензин очень дорогой — 2 евро за литр. Кроме того, есть налог на машину. Чем она дороже, тем выше стоимость топлива, — рассказывает местный житель с «ветреным» именем Борей. — Однако взять машину в аренду будет очень дешево — порядка 40–50 евро. Во всей остальной Европе цена в два раза выше.

Помимо всего на острове нет преступности. Можно гулять ночами, оставлять без присмотра вещи и класть ключи от дома под коврики. По словам греков, остров небольшой, найдут быстро и смысла брать чужое нет.

Так вкусно мне, пожалуй, не было нигде. В первый же день в таверне, романтично расположенной на берегу моря, нас накормили обедом из двадцати блюд! После разных салатов, а они закончились примерно пятыми по счету, в нас больше ничего не лезло. Но из-за того, что все хотелось попробовать, остальные пятнадцать я все же тоже продегустировала.

Греческий салат, называемый здесь деревенским, королевские креветки, овощное рагу, осьминог, кальмар, дорада, мидии и, конечно, незабываемая жареная в собственных чернилах каракатица — рецепторы просто взрываются, требуют еще. А «сверху» всего этого молодое вино.

По словам хозяина кафе Мелампода, на острове огромное количество виноградников. Здешний напиток отличается тем, что его не выдерживают долго в бочках, а пьют молодым.

— Вот, например, местечко Эмбони, расположенное недалеко от Родоса. Здесь виноград растет на склонах. Одна только эта деревня производит огромное количество сортов вина. Примечательно то, что все вино без примесей и сахара. Полусладкое отличается тем, что ягоды просто дольше держат на солнце, чтобы они больше напитались сахаром, — рассказывает Мелампод.

Еще один популярный здесь напиток — узо, местная анисовая 37-градусная водка, настоянная на виноградных косточках. Ее частенько пьют мужчины на уличных открытых верандах-кафе, когда обсуждают греческих общественных деятелей. Им не нравится политика, проводимая местным правительствам. Но как только об этом скажет иностранец, ему несдобровать. До драки, конечно, не дойдет, однако споры будут жаркими, пока «пришелец не признает свою неправоту».

— Это как раз узо при добавлении воды становится мутной и похожей на молоко, — рассказывает хозяин таверны. — Но есть еще один местный напиток — ципуро, а иначе самогонка, сделанная из выжимок винограда. Она покрепче — 60 градусов. Мы ее обычно закусываем медом. И еще приятный бонус от ципуро — сколько бы ни выпил, голова никогда не болит.

Стоит еще попробовать кофе по-гречески (мы знаем его как кофе по-турецки). Рецепт довольно простой: мелко, почти до пыли свежемолотый кофе нужно сварить и довести до кипения три раза. Подавать с холодным стаканом воды. Хотя, по словам местных рестораторов, у них есть особый ингредиент, о котором никто не знает.

Кстати, кофе по-турецки на Родосе лучше вообще не упоминать. О турках здесь не говорят или говорят плохо. Военные конфликты между двумя народами проходят почти через всю историю стран. Некоторые до сих пор не улажены. У греков даже есть весьма распространенная поговорка: «Не делай из меня турка». Она употребляется по отношению к человеку, который выводит своего собеседника из состояния равновесия или просто злит...

Еще одним путешествием в мир не только кулинарной, но и исторической Греции для нас стал официальный прием в средневековом дворце великого магистра. Еще только по дороге к нему, идя по главной улице Иппотон, можно было услышать звуки аккордеона и скрипки. Это музыканты встречали гостей. Сквозь мелодию как будто пробивался стук лошадиных копыт и звон лат рыцарей, возвращающихся в палаты после обхода своих владений. Дворец в 14-м веке был резиденцией главы ордена святого Иоанна и одновременно неприступной крепостью. И, как предполагают историки, на его месте раньше стояла та самая статуя Колосса Родосского, одно из семи чудес света. Сейчас это музей.

Мы шли по свету, проходя мимо расставленных на мощеной улице зажженных фонарей. У мощных железных замковых ворот нас встречали настоящие рыцари и музыкант, играющий на волынке. Это был какой-то временной портал между 21-м веком и 14-м.

И вот мы уже во внутреннем дворе замка. Зубчатые башенки-бойницы, каменные приземистые стены и сводчатые арки. По словам организаторов, за последние 50 лет этот прием стал лишь третьим мероприятием, которое разрешили провести в древнем месте. Вышколенные официанты и изящная роскошь убранства столов. Тончайшие вкусы, нежные десерты и, конечно, вино. Сказка!

По словам местных, здесь всего лишь два времени года — зима и лето. «В холода» температура никогда не падает ниже плюс десяти градусов, а в «теплые месяцы» доходит до сорока. Хотя жара здесь не чувствуется, поскольку всегда дует ветер. Зимой — южный, а летом — северный.

Кроме того, на Родосе есть удивительное место Прасониси, где соединяются два моря — Эгейское и Средиземное. Над первым почти всегда сильный ветер, над вторым — полный штиль и гладь. Поэтому любителей водных видов спорта здесь всегда очень много. Новички учатся вставать на доску, а профессионалы наслаждаются скоростью.

Родос — это место еще и религиозного паломничества. Остров переполнен святынями. Например, Филеримский монастырь, расположенный на одной из вершин острова. Здесь можно услышать «мяукание павлинов», посмотреть прекраснейший вид на восточную часть этого кусочка земли и пройти по имитации пути на Голгофу.

Еще одно из известнейших мест — монастырь Цамбика, привлекающий верующих своей чудотворной одноименной иконой, дарующей бездетным парам потомство. Здесь всегда очень много людей. Свадьбы, крещения, праздники... По существующей веками традиции родители, у которых после посещение монастыря появился ребенок, должны назвать дитя в честь иконы. Поэтому на Родосе очень много людей с женскими именами Цамбика и мужскими — Цамбикос.

Осталась у меня в памяти и запущенная дача Бенито Муссолини. Он там никогда не бывал, однако споры между родственниками вождя и местными властями о том, кому принадлежит это местечко в центре Родоса, идут до сих пор. Она выстроена на горе, в живописнейшем месте, среди хвойных лесов. Издалека сооружение производит впечатление небольшого замка, выстроенного в чаще, далеко от чужих глаз. Каменное основание, крыша, выложенная черепицей, деревянные ставни и потрясающий вид на море из центральной гостиной. Впрочем, дача давно разграблена, а внутри — множество надписей на стенах.

В этом году на Родосе прошел ежегодный Греческий форум, организованный туроператором «Лабиринт».

По словам коммерческого директора ТО Татьяны Зотовой, в этом сезоне открывается одно новое туристическое направление — Закинф, и будет предлагаться не такое пока популярное — Пелопоннес. Море, лазурные пляжи, памятники культуры, разнообразные виды туризма и хороший сервис...

В этом году еще одно новшество ждет российских отдыхающих. Так, по словам представителя местного турбизнеса Фотулы Сапунаки, для Греции важно развивать зимний туризм. «Наша зима — это русские весна или ранняя осень. В это время холодно купаться, но зато открывается огромнейшее разнообразие другой, совершенно новой Греции — экологический, спортивный, кулинарный, гастрономический, агро- и многие другие виды туризма. Живите с греками, как греки. Ведь в этот период можно в полной мере прочувствовать и ощутить не туристическую Грецию, а ту страну, в которой живем мы — коренное население. Это и ценно», — говорит Фотула. Программа заработает уже в скором времени, цены пока не оговариваются, но, по ее словам, они будут вполне умеренными. Кроме того, госпожа Сапунаки напоследок сказала, что россиян ждет сюрприз — открытие нового острова.

И, кстати, местные представители как туризма, так и власти говорят и о том, что для путешественников нужно или убрать вообще визовый режим, или упростить его настолько, чтобы выдача въездного документа занимала не более суток.